Музей вещей

Впервые чулки стали носить французы в VII веке. Однако, изготовленные из кожи, чулки мало были похожи на современные. Да и красоты особой не наблюдалось. Спустя время для защиты и согревания ног умельцы изобрели чулки из кусочков материи, вельвета, шелка. Правда, довольно дорогое удовольствие было доступно только богатым людям.
Шелковые чулки впервые изготовили в Италии для английской королевы Елизаветы и с тех пор она стала носить их постоянно. А доступными для обычных людей шелковые чулки стали лишь в начале XX века.

НОСОВОЙ ПЛАТОК

Историки утверждают, что подобием носового платка у древних людей были циновки из соломы, которые носили на голове и ими же вытирали пот.
В Древней Греции и Риме использовались платки из ткани и служили они одновременно салфетками для рук.
Более романтичными стали носовые платочки во Франции в XVII веке — их украшали драгоценностями, вышивкой, кружевами.
А вот форма платка — квадратная, а не круглая, овальная или прямоугольная — была установлена указом короля Франции Луи XVI.

ЗОНТИК

История изобретения зонтика уходит корнями в Древний Китай, где он считался символом власти и был атрибутом только членов императорской семьи.
В Египте, Вавилоне, Греции зонтик использовали для защиты от солнца, а вот римляне приспособили его и от дождя.
Зонтик был почти забыт в средние века и вновь появился во Франции, а затем в Англии в XVII веке.
В XVIII веке зонтик стал популярен во всей Европе, изменив форму лишь немного, а цветные дамские зонтики начали выпускать в начале XX века.

ИГОЛКА

Первые иглы были найдены среди предметов каменного века. Походили они больше на шило и были сделаны из костей, бронзы и рога.
В течение многих веков использовались костяные иглы с ушками, их сменили бронзовые и железные.
Стальные иглы были завезены в Европу из Китая в средние зека.
До сих пор изготовление швейных иголок остается сложным процессом, несмотря на почти полную механизацию. Основными производителями самых высококлассных игл считаются Англия и Франция.

ФАТА

В наши дни фата вносит романтический штрих и символизирует целомудрие и прелесть невесты. Обычай считать фату неотъемлемой частью свадебного туалета происходит из далекой старины.
У многих древних народов, и не только восточных, но и европейских, существова¬о поверье, что жених не должен видеть лица невесты до свадьбы. Нередко фата закрывала всю фигуру девушки. Частью свадебной церемонии был момент, когда молодой муж на глазах у гостей снимал фату со своей суженой. После свадьбы фату прятали и доставали лишь тогда, когда женщина умирала.

КОЛГОТКИ

Сравнительно недавно увидели свет первые колготки. Их придумал в 1959году американец Аллен Гэнт по просьбе своей беременной жены, которая устала от неудобства традиционных чулок. Изначально колготки были сделаны из ткани трико плотностью 70 деньеров, а затем стали более изысканны и утонченны. Постепенно на колготках исчезли швы, эластичный пояс был заменен прозрачной лентой. Годом рождения привычных для нас тонких колготок плотностью 15-20 деньеров можно считать 1961.

БЮСТГАЛЬТЕР

Корсет, хоть и считался издавна неотъемлемой частью женского туалета за долгое время своей службы порядком надоел из-за постоянного сжимания грудной клетки и стеснения движений. В 1889 г. в Париже появились первые бюстгальтеры сшитые из тюля и шелка. Первоначально их воспринимали не столько как соблазнительное новое белье, а скорее как необходимую вещь, приносящую свободу движении и одновременно поддерживающую грудь. Позднее бюстгальтеру суждено было превратиться в один из самых сексуальных штрихов женской привлекательности.

ЗАМОК-МОЛНИЯ

Две металлические цепочки, соединяющиеся между собой одним движением, лишь отдаленно напоминали привычную для нас молнию. И все же, несмотря на многие ее недостатки, не виданную раньше застежку с восторгом встретили производители обуви. В 1913 году шведский инженер применил две одинаковые ленты с закрепленными на них сцепляющимися элементами. Настоящее признание молния получила в Первую мировую войну, доказав свою незаменимость для многих видов военного обмундирования. Далее, в мирное время уже сложно было отказаться от удобных замков, хотя такая застежка оставалась атрибутом мужской одежды. Лишь в 1930 году владелица парижского Дома моды мадам Шапарель решила, что это приспособление будет очень полезно и привлекательно и для женщин.

ПЕРЧАТКИ

В старину перчатки делали только из кожи и использовали для защиты рук. В VIII-IX веке они стали уже элементом одежды, защищающим от холода. В XIII веке перчатки из полотна, длинные, до локтей, стали носить женщины как предмет роскоши. Мода на перчатки украшенные драгоценными камнями и вышивкой, была введена английской королевой Елизаветой. Во Франции во времена Людовика XIV перчатки вязали из шелковой нитки, а позднее стали делать из лайки.

АНГЛИЙСКАЯ БУЛАВКА

Очевидно, первой булавкой служил шип растения, потом он был заменен костью животного или рыбы. Позднее булавки стали изготавливать из бронзы.
Поначалу в Европе булавки использовали больше для украшения, чем для скрепления одежды. Набор булавок служил отличным подарком к Новому году и считался большой ценностью. Иногда его заменяла сумма денег, на которую такой набор можно рыло приобрести. Отсюда появилось английское выражение "деньги на булавки".
В XVII веке в Англии стали производить отличные булавки, равных которым не было ни в одной европейской стране.

ДЖИНСЫ

Баварский эмигрант Леви Штраусе прибыл в Америку в 1850 году во время золотой лихорадки, мечтая сделать бизнес на изготовлении палаток и тентов из специальной ткани. Но не тут то было! Жестокая конкуренция заставила Штраусса попытаться использовать его ткань для пошива рабочей одежды. Это решение оказалось гениальным! А с появлением на них заклепок джинсы стали вообще незаменимыми.
Впервые женщина в джинсах появилась публично в 1935 году и с тех пор они перестали считаться только рабочей одеждой.

Началась история джинсов в 1853 году, с основания в Сан-Франциско молодым еврейским эмигрантом мастерской по пошиву штанов для золотоискателей. Имя этого молодого еврея было Леви Страус.



Первые джинсы были больше похожи на рабочие комбинезоны, а не на современные джинсы. На них было около пяти карманов, которые были прострочены нитками контрастного цвета, с несколькими поясными тренчиками и застежкой на «молнии» или на пуговицах. Скроены первые джинсы были из коричневой ткани, которая предназначалась для изготовления палаток и тентов. Поставлялась такая ткань из Италии. В порту отправления на этом грузе ставился штамп «Genes», а получатели-американцы читали это название по своему, а именно - "Джинс". Когда у Страуса закончился палаточный брезент, он закупил во Франции в Ниме плотную синюю саржу, так и пошло название ткани – деним (de Nimes - из Нима).

В России она имеет свою, отличную от других государств историю, связанную с политическими реалиями в 60 - 80-е годы. Приобретение этой одежды походило в то время на авантюрно-криминальный роман. В 60 - 70-х годах несчастных любителей этой удобной хлопчатобумажной одежды вызывали на комсомольские собрания и клеймили позором. В 80-х иметь ее было престижно - дети, которых родители одевали в джинсы, были из богатых семей, им завидовали. И если удавалось купить хотя бы индийский вариант джинсов, это тоже было большой удачей. Сейчас без джинсов просто невозможно обойтись. В них ходят куда – угодно, даже в театр.


История триумфа Леви Страусса началась по другую сторону океана в Баварии, где он родился в 1829 году в большой (семеро детей) семье виртуозного портного Гирша Штраусса. Юный Лейб, самый младший в семье, решил попытать счастья за океаном, как только слухи о невероятных возможностях, которые открывает Америка, дошли до их маленького городка Буттенхейма. Чтобы путешествовать с пользой, Леви прихватил с собой на корабль понемногу разной мелочи и рулон парусины. Свои коммерческие способности он испытал прямо на пароходе. Успех превзошел ожидания: все было скуплено по приличной цене. Все, кроме холста. Сойдя на берег, Леви узнал, что в Сан-Франциско цены на все его товары были ровно в четыре раза выше. Юный предприниматель недолго грустил: оставался ведь еще холст! В первые же дни Леви отправился в лагерь калифорнийских золотоискателей. Парусину можно было успешно сбыть на тенты для палаток, но гораздо большим спросом там пользовалась качесственная и удобная одежда. Через несколько дней он предложил старателям штаны из того самого холста. Говорят, спроектировал и сшил их он сам. Это были прочные брюки, швы которых были усилены двойной строчкой, со множеством карманов. К тому же, их можно было легко стирать в полевых условиях. Так родились первые джинсы, которые стоили 1 доллар 46 центов. Первая промышленная партия, выпущенная в 1850 году, разошлась мгновенно, и короткое время спустя находчивый предприниматель организовал в Сан-Франциско фирму Levi Strauss & Co по пошиву рабочей одежды, которая патентовала практически все свои продукты.

Время шло, Леви превращался в акулу бизнеса. Когда его компания отметила двадцати трехлетие, он получил письмо от портного из Невады Джейкоба Дэвиса, который покупал у Страусса ткань. Дэвис сообщал, что его клиенты жалуются на быстрый износ ткани в углах карманов брюк. Устав от бесконечной штопки, Дэвис бил металлические заклепки на «слабые» места рабочих штанов. Потом он начал ставить их и на новые штаны. Жалобы клиентов прекратились. Дэвис, испытывая финансовые затруднения, обратился к Леви по поводу оформления патента на это изобретение. Леви мгновенно уловил суть дела, но, уже будучи серьезным коммерсантом, любезно ответил, что вряд ли заклепки ему лично принесут какую-то выгоду. И за бесценок он купил эту идею у бедного портного. 20 мая 1873 года фирма «Ливай Стросс энд компани» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Вот эта дата и считается официальным днем рождения джинсов. Заклепки стали тем последним штрихом, который завершил образ джинс фирмы Levi’s.


В 1886 году на джинсах Levi ’ s появляется знаменитый кожаный лейбл с двумя лошадьми, безуспешно пытающимися разорвать брюки. Картинка изображала реальный эксперимент, проведенный в Америке после сообщения машиниста паровоза, который использовал пару джинсов вместо порвавшейся сцепки вагонов и благополучно довел состав до станции.



Рабочий народ быстро оценил прочность и практичность новых брюк. Освоив этот сегмент рынка, Леви начал борьбу и за эстетику, – вскоре после запуска производства компания перешла от серой ткани на привлекательный и прочный синий материал, названный «деним», то есть «из Нима», французского города, где Леви Страусс подыскал поставщика. Брэнд Levi’s практически не знал конкуренции до середины ХХ века.

Но, как известно, на привлекательном рынке не может быть одного игрока. Конкуренция и борьба брэндов обостряется с каждый годом. Небольшая фирма из Филадельфии Wrangler сумела добиться успеха сделав ставку на сельскую Америку. К тому же ковбои и фермеры считали Levi’s слишком «городской» маркой. Впервые Wrangler засветился в ковбойских фильмах и сразу стал баловнем Голливуда. Ковбои изживали себя как реальный класс, а ковбойская эстетика, наоборот, все больше завоевывала признание городской аудитории. Практически все крупные торговые марки перешли на ковбойскую тему. К шестидесятым между джинсовыми марками Lee, Wrangler и Cooper разразилась настоящая война не за аудиторию как таковую, а за то, кто перетянет на себя дух настоящей Америки.

Впрочем, Levi’s тоже не терял времени даром и стал позиционировать свой продукт как повседневную, а не только рабочую и специальную одежду. Получив заказ от американской армии, Levi’s после мировой войны попал в Европу. Он стремился стать международным, и мировой успех его связан с триумфальным шествием американского образа жизни по всему миру. В 70-х годах джинсы стали излюбленной одеждой хиппи, которые обычно украшали их вышивками, цепочками, колокольчиками и прочими безделушками. В 1973 году «Ливай Страус» устроила даже конкурс на лучшее украшение одежды из денима, в котором приняли участие две тысячи юношей и девушек из США, Канады и с Багамских островов. Некоторые из представленных там моделей были позже закуплены компанией для ее музея.

Однако годы шли. Levi’s пришлось нелегко, когда джинсами заинтересовался модный бизнес. Десятки фирм, вроде Calvin Klein, Diesel, Gap, Guess, Mustang, Polo, Tommy Hilfinger, Zara буквально ворвались на рынок с джинсой, которая позиционировалась просто как модная вещь. Стало стильным иметь много разных джинсов в гардеробе, а не затаскивать одни и те же. Кроме того, исторически так сложилось, что Levi’s упустили женскую аудиторию, а сегодня 60-70% джинсов покупается именно дамами. Результат: в 1990 году почти 50% джинсов, купленных американцами старше 16 лет, были Levi’s, а в 1996-м – только 25%. Исследования показали, что снижение произошло за счет потери нового поколения: если в 1990-м «ливайсы» считали «крутыми» 21% тинейджеров, то через 6 лет – только 7%. К тому же, в дело включились маленькие, но юркие конкуренты. Моду на джинсы теперь благословляли ведущие мировые модельеры и дизайнеры, за которыми стоят мощная швейная индустрия и глубокое изучение настроений рынка. Оттеснив джинсовых гигантов, инициативу прочно перехватили появившиеся в 1990-х годах сравнительно небольшие фирмы Gap , Calvin Klein , Arizona и другие, имеющие сети собственных магазинов. Фирмы держат связь с покупателями через свои страницы в Интернете, проводят опросы подростков на улицах. Тинейджеры хотят аппликацию на самом интересном месте? Пожалуйста! Вышивку стразами? Получите!

Дизайнеры с мировым именем начали создавать собственные линии джинсовой одежды. Появились новые технологии: джинсы стирали с пемзой, мочили в кислоте, отбеливали и даже расстреливали из дробовика, что бы получились особенные дырочки. Но настоящий джинсовый бум начался в мире с появлением новых, нетрадиционных цветов и оттенков - прежде всего черного. Это стало возможным благодаря появлению новых технологий "overdye" и "stonewash", придуманных японцами в восьмидесятых годах. Появившись полтора века назад джинсы сегодня завоевали весь мир, став частью высокой моды, и предметом роскоши. На Интернет-аукционе одежды знаменитостей джинсы Мэрайи Кери (Mariah Carey) с автографом пошли с молотка за 3030 долларов, лот от Фэйт Хилл оценили в 1510 долларов. А владельцем джинсов знаменитой Мерлин Монро стала Бритни Спирс. Этот подарок стоимостью 75000 долларов сделал ей известный дизайнер Томми Холфигер. О создании самых дорогих джинсов в январе этого года объявила компания Levi`s. 85000 долларов - стоимость этого уникального экземпляра, украшенного золотом, бриллиантами и рубинами.
Японцы тоже не дремлют. Специалисты из компании Teijin Wow разработали джинсы Amino, пропитанные аминокислотами замедляющими процесс старения (аргинин), увлажняющими кожу, защищающими ее от бактерий. Исследования показали, что эти джинсы сохраняют свою эффективность в течение как минимум двух лет. В магазины Японии уже поставили 40 тысяч пар джинсов, и планируются продажи футболок, препятствующих старению. Другая японская компания, Kanebo Spinning Corp., недавно представила ткань Nano Dew, защищающую от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

История Levi’s показывает, что легендарный брэнд может эффективно бороться со старением, оставаясь достаточно актуальным. Во всяком случае, сегодня Levi’s по-прежнему первый по стоимости среди джинсовых брэндов (4,2 миллиарда долларов по рейтингу «Интербрэнд» в 2003 году).

15 фактов из истории джинсов

За свою недолгую историю пятикаpманные штаны успели захватить умы и сердца миллионов людей различного возраста, пола, роста и комплекции. Сегодня - это одежда для работы и отдыха, которую носят все - от дворников до президентов.

Чем только не были джинсы! И рабочей одеждой для американских ковбоев и золотодобытчиков, и символом престижа и достатка в среде советской золотой молодежи эпохи застоя, и знаменем хиппи, и атрибутом pок-музыкантов. Но много ли мы знаем о них? Вот лишь некоторые факты из славной биографии джинсов.

1. Ткань, из которой традиционно делают джинсы, называется "деним", что в буквальном переводе с французского означает "из Нима". Секpет этого материала заключается в особом переплетении нитей: внешние нити прокрашены, а внутренние - нет. Эта особенность дает нам возможность успешно манипулировать с цветом и достигать "элегантной потертости", которая так привлекает поклонников стиля. Не зря лозунг джинсовых брюк многих марок звучит примерно так: "Чем дольше их носишь, тем лучше они выглядят".

2. Классический краситель джинсовой ткани - индиго. Изначально краску индиго замешивали на пепле. Разумеется, ткань, окрашенная таким образом, всегда стоила недорого, а значит, годилась только для простонародья.

3. Одна из версий появления словечка "джинсы" такова. Ткань для изготовления рабочей одежды (в том числе и деним) вывозилась морем из итальянского порта Генуя, в итальянском произношении "Дженова", что вполне созвучно слову "джинсы".

4. Самая ранняя версия появления джинсов засвидетельствована в английских портовых книгах XVI века: в Великобританию из Генуи ввозили ткань, позже получившую название "деним", шили штаны и продавали их по всей Европе под названием "джейн" или "джин".

5. другая версия - французская. В 1750 году некто Джон холке создал "Книгу образцов текстильной промышленности Франции", где были описаны и изображены восемь моделей брюк, сильно напоминающих современные джинсы.

6. Сегодня считается, что первым гением, которому пришло в голову соединить воедино дешевую прочную ткань, удобный демократичный фасон и приятный универсальный цвет, был Леви Стpаусс, рожденный в Баварии в большой еврейской семье, а с 1829 года гражданин США. В марте 1853 года молодой Леви по приглашению сестры Фэнни и ее мужа - торговца мануфактурой Дэвида Штеpна - приехал в охваченный золотой лихорадкой Сан-Фpанциско. По просьбе шурина Леви захватил с собой груз ткани для палаток. Добpавшись до места, предприимчивый Стpаусс тут же понял, что самой большой проблемой золотоискателей были... штаны. Леви догадался пустить в дело привезенный брезент и заказал местному портному первую партию "комбинезонов без верха" (так называл свое изделие сам Леви Стpаусс).

7. В 1872 году портной из Невады Джакоб Дэвис, который закупал на фирме Стpауссов ткань, прислал Леви письмо, где написал об изобретенном им оригинальном способе пошива брюк: Дэвис ставил медные заклепки на места наибольшей нагрузки - углы карманов и гульфик. А поскольку у него не было денег, чтобы запатентовать свое изобретение, он предложил сделать это Леви. 20 мая 1873 года Стpаусс и Дэвис стали обладателями патента, а их детище обрело медные заклепки и знакомый нам пятикаpманный облик.

8. В 1941 году во внешний вид джинсов было внесено существенное изменение. Было решено убрать медную заклепку из области паха - злополучная деталь, неизбежно раскаляясь у костра, изрядно портила жизнь поклонникам джинсовой моды.

9. Во время Втоpой мировой войны джинсы в США приобрели особую популярность. Говоpят даже, что их продавали только тем, кто принимал участие в военных действиях.

10. В конце 50-х годов на практичность и демократичность рабочих штанов обратил внимание гуpу "битников" Джон Озбоpн. Дополнив образ "битников", джинсы вошли в молодежную культуру и стали быстро набирать обороты популярности, несмотря на то, что в них было запрещено появляться в школах и офисах.

11. В СССР впервые увидели джинсы благодаря Междунаpодному фестивалю молодежи и студентов в 1958 году. Замоpская новинка полюбилась советской молодежи. Чеpез некоторое время в СССР появилось новое понятие "фарцовщик". В 1960 году спекулянты Рокотов и Файнбеpг получили высшую меру наказания за валютные операции. торговля джинсами фигурировала как один из пунктов обвинения.

12. В настоящий идеологический флаг джинсы превратились благодаря движению хиппи, которые обогатили джинсовую моду. В 70-е годы штаны стали украшать бисером, стразами, нашивками и вышивкой. Эти идеи и по сей день остаются необычайно популярными.

13. У американцев уже давно нет проблем с тем, чтобы подобрать джинсы по фигуре. Там теперь можно прямо в магазине внести свои параметры в компьютер, который "вычислит", что именно подойдет тебе больше всего, и отправит заказ на фабрику. Чеpез три недели твои личные джинсы будут готовы и обойдутся лишь на десять долларов дороже магазинной цены.

14. На подиум джинсы попали не сразу. В конце 60-х Луи Феppо с успехом продемонстрировал "штаны из денима", полностью расшитые стразами. Впоследствии джинсовый стиль стал источником вдохновения для многих модельеров. Твоpчество Александра Маккуина, Карла Лагеpфельда или Жан-Поля Готье яркое тому подтверждение. Кстати, практически каждый западный дизайнер в настоящее время имеет линию "именных" изделий из денима.

15. Совсем недавно в мировой моде появилась новинка - джинсы под русским именем. пионерами этого дела у нас стали Валентин Юдашкин и Алексей Гpеков

О том как изобрели спички

История способов добывания огня уходит в древние времена. Пользование огнем позволило человеку снять с себя зависимость от климата и местности. Однако многие столетия способы получения огня были примитивными и очень трудными, только накопление знаний в области физики и химии помогло упростить их. Лишь в конце XVIII века начали появляться приспособления для получения огня, основанные не на первобытных способах (трение, удар), а на химических реакциях.
Спички есть в каждом доме. Но что мы знаем о них? Как следует из пародийного рассказа А.П.Чехова «Шведская спичка», российские крестьяне в начале 1880-х гг. имели только серные спички и лишь помещики, да и то не все, употребляли шведские. Из литературы XX в. можно почерпнуть, что некоторые барышни сводили счеты с жизнью, используя несколько головок фосфорных спичек. Герои немых фильмов Ч.Чаплина нередко зажигали спички о костюм. Чем же отличаются друг от друга серные, фосфорные и шведские спички? Каковы спички сегодня? В чем состоит химическая основа их действия?




175 лет назад, через год после получения патента на химические спички англичанином Самюэлем Джонсом, была выпущена первая промышленная партия спичек, что ознаменовало собой начало новой эры «вызывания огня».

Впрочем, это была уже вершина айсберга. Начиналось все несколько раньше, с английского аптекаря Джона Уокера, который жил в небольшом городке Стоктон-он-Тис и в свободное от работы в аптеке время занимался различными химическими опытами. Причем, его желание изобрести нечто такое, что могло бы быстро воспламеняться, вызывало у его родных и близких состояние, близкое к панике. Еще бы, это небезопасное занятие того и гляди могло закончиться мини-взрывом. Но и без того домочадцам было нее до шуток – обычно смеси, которые готовил их экспериментатор, при горении издавали такой едкий дым, что глаза тех, кто заходил в лабораторию, сразу начинали слезиться…

Но настойчивым, в конце концов, везет. Однажды Джон смешал порошки сульфида сурьмы, бертолетовой соли и гуммиарабика в качестве связующего, развел все это небольшим количеством воды, а затем подсушил полученную смесь на воздухе. После того он обмакнул в полученное «тесто» кончики деревянных палочек и положил их сушить.



К вечеру изобретатель взял свои волшебные палочки и решил их потереть о наждачную бумагу. С первого раза ничего не получилось, но Уокер оказался весьма упорным. Когда ему уже казалось, что его спичке вообще не суждено загореться, что-то вдруг зашипело и во все стороны начали разлетаться искры. А еще через мгновение комнату наполнило такое амбре, что Джон хотел совсем уже забросить опыты. Но случилось чудо – искры разогрели деревянную палочку до такой температуры, что она вспыхнула!

Это было поистине чудо! Но изобретатель не остановился на этом. Он настойчиво искал замену наждачке и, наконец, остановился на стекловидной бумаге. А сернистую сурьму он решил заменить обычной серой, полагая, что она будет более безопасной. Кстати, сурьму долгое время называли «антимоний». Существовала легенда о том, как один монах, обнаруживший сильное слабительное действие сернистой сурьмы на свинью, рекомендовал его своим собратьям. Результат этого медицинского совета оказался плачевным – после приема средства все монахи умерли. Поэтому, будто бы, сурьма получила название, произведенное от «анти-монахиум» (средство против монахов). Но, скорее всего, это анекдот. Как и тот, будто бы первый порошок сурьмы был получен неким алхимиком после смешения праха сожженного еретика, его черного кота и горсти земли.



Но вернемся к изобретателю. Получив смесь достаточно горючую и практически безопасную, Джон Уокер изготовил первую партию спичек и даже сумел их продать 7 апреля 1827 года одному знакомому адвокату, который много курил и постоянно страдал из-за того, что может закуривать только в трезвом виде, ибо тогдашние спички невозможно было зажечь без серной кислоты…

Свои новые спички Уокер назвал «Friction Lights», что дословно переводится как «Огни трения». А вот купивший их адвокат старался никому не показывать свою покупку, боясь, что у него просто-напросто украдут эту ставшую незаменимой вещь…



Но не все были такими счастливчиками. Ведь, по меньшей мере, еще пять лет люди продолжали пользоваться гораздо более опасными спичками, которые были тогда в ходу. Их головки были намазаны смесью серы, бертолетовой соли и сахара, и к ним прилагался маленький стеклянный шарик с концентрированной серной кислотой. Такие спички появились в Европе в 1805 году, через несколько лет после того, как французский химик Клод Бертолле опытным путем получил вещество, названное впоследствии бертолетовой солью. Эти спички назывались «маканками» и зажигались после обмакивания их в раствор концентрированной серной кислоты. Надо ли говорить, что тысячи людей после неудачного разбивания стеклянного шарика получали сильные ожоги рук…

Но изобретения тем и хороши, что зарождаются порой в головах сразу нескольких людей. Так, спустя четыре года после изобретения Уокера 19-летний француз Шарль Сориа, проводя химические опыты, пропитал лучину серой и опудрил ее конец бертолетовой солью. Размазав по стене белый фосфор, чиркнул по нему. Лучина с треском вспыхнула. Тотчас Шарль сделал и попробовал зажигать целую кучу таких лучинок, изменяя состав смеси. В конце концов, он добился того, что лучинки стали загораться с первого раза.

Однако для того, чтобы запатентовать свое изобретение, Шарль должен был выложить патентной палате порядка 1500 франков, а эта сумма была по тем временам неподъемная для студента.



В том же 1833 году другой студент, немец И. Ф. Каммерер, попал за решетку из-за участия в студенческих волнениях, а чтобы не терять времени даром, подкупил тюремщика, который начал передавать ему химические реактивы. С ними студент и экспериментировал. В отличие от француза, он добавил фосфор в серу и обмазал полученной смесью конец лучины. А потом чиркнул о стену своей камеры. По счастливому совпадению, это древнее сооружение (тюрьма) было построено из песчаника, в который случайно были вкраплены фрагменты фосфора. Так что спички вспыхнули практически сразу!

По выходу из заключения Каммерер получил не только свободу, но и патент на изобретение спичек! А венгр Ирини, который независимо от немца спустя год придумал свои спички, остался без патента…

Долгое время спички в Европе называли «шведскими». А все потому, что в 1855 году химик Йохан Лундстром из Швеции нанес красный фосфор на поверхность наждачной бумаги снаружи небольшой коробочки и добавил тот же самый фосфор в состав головки спички. Поскольку красный фосфор гораздо менее ядовит, чем белый, спички Лундстрома пошли на ура.



Но прошло еще долгих 34 года, прежде чем человечество догадалось складывать спички в коробки, на бочок которых нанесена зажигательная смесь…

Кстати, в России первые фосфорные спички появились в 1836 году и стоили недешево – рубль серебром за 100 штук.

Производство деревянных спичек

Современные деревянные спички изготовляются двумя способами. При шпоновом способе (для спичек квадратного поперечного сечения) отборные бревна осины ошкуриваются и затем разрезаются на короткие чураки, которые лущатся или строгаются в ленты, по ширине соответствующие длине спичек, толщиной в одну спичку. Ленты подаются в спичечную машину, которая разрезает их на отдельные спички. Последние механически вставляются в перфорации пластин автомата для нанесения головок маканием. При другом способе (для спичек круглого сечения) небольшие сосновые чураки подаются в головку машины, где расположенные в ряд вырубные штампы вырезают заготовки спичек и вталкивают их в перфорации металлических пластин на бесконечной цепи.

При обоих способах производства спички последовательно проходят через пять ванн, в которых производится общая пропитка противопожарным раствором, на один конец спички наносится грунтовой слой парафина для воспламенения древесины от спичечной головки, поверх него наносится слой, образующий головку, на кончик головки наносится второй слой и в заключение головка опрыскивается упрочняющим раствором, защищающим ее от атмосферных воздействий. Пройдя на бесконечной цепи по огромным барабанам для сушки в течение 60 мин, готовые спички выталкиваются из пластин и поступают в фасовочный автомат, распределяющий их по спичечным коробкам. Затем оберточный автомат завертывает по три, шесть или десять коробок в бумагу, а упаковочный автомат заполняет ими отгрузочную тару. Современная спичечная машина (длиной 18 м и высотой 7,5 м) производит до 10 млн. спичек за 8-часовую смену.

Производство картонных спичек

Картонные спички изготавливаются на аналогичных машинах, но за две отдельные операции. Предварительно обработанный картон с больших рулонов подается в машину, которая нарезает из него «гребенки» по 60–100 спичек и вставляет их в гнезда бесконечной цепи. Цепь проносит их через парафиновую ванну и ванну формирования головок. Готовые гребенки поступают в другую машину, которая разрезает их на двойные «странички» из 10 спичек и скрепляет с заранее напечатанной крышкой, снабженной полоской для зажигания. Готовые спичечные книжечки направляются в фасовочно-упаковочный автомат.

Основная идея – использовать протекающую с большим выделением тепла химическую реакцию для зажигания деревянной палочки – родилась во Франции в 1805 г. Парижанин Жан Шансель покрыл кончики тонких деревянных лучинок смесью бертолетовой соли (хлората калия КСlO3) с сахаром и камедью, а зажигал спички, окуная их в концентрированную серную кислоту. Тепло выделялось при взаимодействии сахара с кислотой, бертолетова соль усиливала горение за счет выделяемого кислорода. Чтобы пользоваться такими спичками, требовалось носить с собой пузырек с концентрированной кислотой, что не только вызывало неудобства, но и приводило к химическим ожогам при неосторожном обращении с кислотой. Поэтому «кислотный» способ не нашел распространения.
Зажигать спички трением о наждачную бумагу придумал в 1827 г. аптекарь Джон Уолкер из английского городка Стоктон-он-Тис. Головки производимых им для продажи спичек состояли из смеси хлората калия с сульфидом сурьмы и той же камеди. Реакция

3КСlO3 + Sb2S3 = 3КСl + Sb2О3 + 3SO2

сопровождалась выделением газообразного диоксида серы, который имеет характерный резкий, свойственный кислотам запах. Этот же запах заметен при зажигании серных спичек, в которых часть сульфида сурьмы или весь сульфид заменены более дешевой порошкообразной серой:

2КСlO3 + 3S = 2КСl + 3SO2.

В начале 1830-х гг. появились фосфорные спички. Студент-химик Шарль Сориа во Франции и химик Камерер в Германии были, видимо, среди первых, кому удалось найти легковоспламеняющиеся при трении составы с фосфором. Фосфор при горении превращался в оксид:

5КСlO3 + 6Р = 5KСl + 3Р2O5.

Горючую смесь таких спичек требовалось тщательно изолировать от воздуха, иначе фосфор легко воспламенялся. Фосфор (от греч. – «светоносный») получил свое название из-за того, что его пары светятся в ходе окисления на воздухе. Во избежание воспламенения спичечные головки покрывали камедью или подобными веществами. Это были весьма опасные спички: мало того, что зажигались они очень легко, а порой и неожиданно, в них содержался сильно ядовитый белый фосфор. В 1867 г. от ожогов скончалась итальянская эрцгерцогиня Матильда, которая случайно наступила на спичку, – ее платье было мгновенно охвачено пламенем. Профессиональным заболеванием рабочих спичечных фабрик стал фосфорный некроз – поражение челюстей. Доза фосфора в 0,05–0,15 г для человека смертельна.
Несколько менее опасны составы, в которых белый фосфор был заменен сульфидом фосфора Р4S3. Спички с головками из смеси КСlO3, Р4S3 и порошкообразного стекла с добавками оксидов железа и цинка легко зажигались при трении о шероховатую поверхность. Видимо, именно фосфорные спички эффектно запечатлены в фильмах Чаплина в некоторых игровых трюках.
Для изготовления спичек вместо КСlO3, а чаще как добавка к нему использовались также более дешевые вещества – селитра КNО3, дихромат калия К2Сr2O7, сурик Pb3O4, диоксиды марганца МnО2 и свинца РbО2, вместо камеди – декстрин и различные клеи.
В 1847 г. австрийский химик Шретер открыл красный фосфор, активность которого гораздо ниже, чем у белого фосфора. Теплота сгорания красного фосфора до пентаоксида ненамного (на 1,1%) меньше, чем белого, но красный окисляется медленнее белого и самовоспламеняется на воздухе лишь при наличии следовых количеств примесей белого фосфора. Кроме того, красный фосфор менее токсичен. Естественно, что в производстве спичек он вытеснил более опасную аллотропную форму.
Безопасные шведские спички появились в 1866–1868 гг. Головки этих спичек совсем не содержали фосфора и состояли из смеси КСlO3 и Sb2S3 в такой пропорции, что ни при контакте с воздухом, ни при трении о шероховатую поверхность они не воспламенялись. Для их зажигания был использован принцип, впоследствии получивший широкое распространение, – разделение компонентов горючей смеси между головками спичек и поверхностью коробки. В шведских спичках на боковую поверхность коробок наносили смесь, содержащую красный фосфор. Горение смеси для лучшего зажигания дерева замедляли, вводя инертные добавки охры, мелкого стекла и других веществ. Саму древесину пропитывали серой, парафином или воском. Спичечным головкам придавали различную окраску, вводя в них те или иные пигменты. Примерно такими спичками мы пользуемся и сегодня.
Производство спичек в России началось в 1837 г., ввоз и производство спичек с белым фосфором были запрещены с 1875 г.

Трудно поверить, но в XIV-XVI веках сарафан был муж-ской одеждой. Век спустя его шили с прорехой у плеча и очень длинными, узкими рукавами, которые можно было свободно откинуть и завязать сзади, не продевая в них руки.
Хорошо знакомый нам сарафан - платье без рукавов, женщины стали носить в России лишь в XVII веке. В зави-симости от материала, из которого он был сшит, кроя и дру-гих особенностей, сарафан и по-разному называли - шторник, кумашник, клинник, пестряк, наколоточник, шуб-ка, ферязь и т.д. Казалось, что это самая древняя одежда, но выяснилось, что она много моложе других; основные же формы народной русской одежды сложились в эпоху Древ-ней Руси.


История жакета (от французского «jaguette» - куртка) начинается где-то во времена рыцарства. Войнам была просто необходима теплая одежда, облегающая тело. Ведь металлические латы царапали и холодили кожу. В середине XIX века жакеты снова стали популярными. Причем их фасоны поражали разнообразием: с поясом, воротником, карманами или без них. Особую известность получил «кардиган» (названный по имени графа Дж.Т.Кардигана). Эта куртка без воротника с высокой застежкой и карманами. Элегантный жакет, который может быть сделан из ткани или связан, одновременно и деловит и демократичен.



Он незаменим как в мужском, так и в женском гардеробе. Возможно, его название заимствовано из французского языка, от мужского имени Жиль.
Эта когда-то обычная одежда европейских ремесленников, в XVII веке окончательно покорила мир. На протяжении столетий не раз менялись длина и покрой, форма выреза и карманов, застежка. Жилет был настолько важен для костюма мужчины, что для него придумывали специальные орнаменты. Еще в начале XX века, когда жилеты носили женщины, существовала даже профессия – жилетник. Но в это время пестрые варианты стали считать вульгарными. В моду вошли белые (для торжественных случаев) и черные. В крайнем случае, можно было носить жилет с мелким едва заметным рисунком. В итоге жилет вошел в состав костюма -тройки.
В наше время жилет стали элементом любого стиля. Надетый поверх привычной одежды, он способен в мгновение ока преобразить стиль, придать простому костюму праздничный.

Смокинг

Говорят, смокинг вошел в моду с легкой руки заядлых карточных игроков. Небольшая группка мужчин так увлеклась игрой, что все позабыли переодеться в приличные для вечера фраки. Так это или нет, но, начиная с 1880 года, в Монте-Карло смокинг (в Великобритании его еще называют «dinner-jacket» (обеденный пиджак»)) стал обычным на званых вечерах и светских раутах. Даже несмотря на то, что американцы небрежно именуют сей предмет «mankey-suit» (обезьяний костюм), эта одежда полностью подходит для торжественных случаев. Однако надеть смокинг можно только с белоснежной рубашкой и галстуком-бабочкой.

Фрак

Как это не забавно, но замысловатый фрак произошел от обычной священнической рясы. Во всяком случае, на это указывает происхождение слова (от старо французского «froc» - буквально ряса). Поначалу фрак предназначался для верховой езды, сегодня – это торжественная одежда. Между прочим, сшить его настолько сложно, что не каждый мастер возьмется за это дело.
В России фрак появился в XIX веке. Причем, князья и прочие дворяне никак не хотели признать черный цвет этой одежды. Считалось, что мужчина в таком фраке нигде не служит. Сегодня, как и многое другое, фрак возвращается в гардероб мужчин.

Клубный пиджак с накладными карманами (от английского «blazer» светиться). Появился на свет в британских аристократических клубах в конце прошлого века. Шьют его исключительно из однотонной ткани. Отличительная черта - непременный знак клуба, школы или команды, членом которых является обладатель пиджака, на нагрудном кармане. Впрочем, к какому клубу принадлежит хозяин блайзера, можно узнать и по цвету и чеканке на металлических пуговицах.

Джемпер

Первоначально был исключительно спортивной одеждой. Об этом говорит его название: по-английски «jumper» - «прыгун». Но с 20-х годов эту одежду стали носить и во время отдыха. От других вязаных кофт он отличался короткой застежкой у горловины (одеть его можно только через голову). Со временем джемпер создал свою собственную «семью». Теперь его разновидностями считаются «поло» с небольшим воротничком и «пуловер» (от английского «pull over» - «тащить сверху») с V-образным вырезом вместо короткой застежки. В наше время джемпер и вся его семья получили абсолютное признание во всех слоях общества. Теперь их можно надеть и на праздник. Мужчинам по такому случаю подойдут джемпера с ярким узором, а женщинам – украшенные вышивкой, аппликацией, золотой или серебряной тесьмой.


Название этого предмета произошло от английского «sweat»- «потеть». Первоначально свитером называлась вязаная кофта, которая очень плотно облегала тело и шею. Но потом так стали называть все, что связано без застежки и надевается через голову.


Дубленый тулупчик – традиционная одежда русского крестьянина и известна у нас с незапамятных времен. Наши предки, да и даже наши бабушки, шубейку, сделанную «кожей наружу», считали одеждой бедняков. Однако и России не удалось избежать моды на дубленки. Как и во всей Европе, женщины стали наряжаться в нее в 1950-е годы, когда модельеры увлеклись фольклорным стилем.


Хотя многие считают, что шуба – исконно русская одежда, ее название пришло к нам из арабского. «Jubba» - «одежда с длинными рукавами». Однако в XVI веке далеко не каждое меховое пальто могло называться шубой. Между прочим, их насчитывали около 20 видов. Настоящая же шуба, обязательный элемент костюма родовитых бояр, шилась мехом внутрь, а сверху покрывалась бархатом, парчой или другой обязательно дорогой тканью. Ну и неизменные рукава до пола.
Конец XIX века вывернул шубы мехом наружу, и они вошли в XX столетие в привычном для нас виде.



Исключительно дамская одежда свободного покроя без сквозной застежки. Название произошло, скорее всего, от латинского «mantellum» - «покрывало».
Манто покорило женщин еще в 30-е годы прошлого века. Сегодня мы подразумеваем под словом «манто» меховую накидку свободного покроя.



Название этого вида одежды произошло от латинского «palla» - «верхнее платье». Пожалуй, самая удобная и демократичная одежда. В нем и лаконичность, и простота мужской рубашки, и практичность плаща, и свобода, и объем пелерины (или накидки), и запашная застежка, и нарочитая небрежность халата. Сегодня выделяют 5 основных типов пальто.

БИКИНИ

Первый купальный костюм с таким названием представил на суд общественности в 1946 году французский портной Льюис Ре-ард. Изготовлен предмет туалета был из хлопчатобумажной ткани с оригинальным узором, повторяющим газетную страницу. Модель, демонстрировавшая новинку на показе моды в Париже, имела грандиозный успех. Но мало кто знает, что название свое костюм бикини получил в честь атолла Бикини, на котором была взорвана атомная бомба. Реард предвидел реакцию, которую вызовет его изобретение, и таким названием решил подчеркнуть силу впечатления на публику.





Считается, что прообраз носков появился в Древней Греции, и представлял он собой нечто похожее на шлепанцы из мягкой кожи, закрывающие пятки и пальцы ног. Женщины не спешили демонстрировать эту деталь туалета на публике – кожаные носочки считались "ночной одеждой", их надевали при отходе ко сну. Ну а древнегреческого мужчину, который рискнул бы показаться на людях в подобном одеянии для ступней, подняли бы на смех. Этим пользовались актеры-комики, прекрасно знавшие, что их появление на сцене в кожаных носочках спровоцирует взрыв веселья. Затем носки (как и многое другое) перекочевали из Греции в Древний Рим. Наверное, они еще долго считались бы исключительно женской деталью туалета, если б не британские воины. Именно они, увидав на ногах у римлянок кожаные штучки, решили, что те могут вполне сгодиться и для ратного дела. Воинственные островитяне, стиравшие во время долгих переходов ноги, усовершенствовали заморскую конструкцию и стали надевать внутрь своих грубых башмаков. Когда через сто лет "вышедшие" из Рима носки вернулись обратно в Вечный город, мужчинам уже не считалось зазорным щеголять в них, а поэт Марциал даже воспел этот предмет туалета, назвав "прибежищем для стоп из ткани". Носки в то время больше походили на современные гольфы – они закрывали почти всю голень. В дальнейшем из столетия в столетие носки поднимались всё выше – пока не превратились в чулки. Они весьма понравились католическим священникам, и в четвертом веке белые льняные чулки сделались обязательным атрибутом их костюма. Миряне не сразу решили последовать за попами, но постепенно привыкли и к чулкам. К тому времени чулки шили из шерстяных и других тканей; они плохо сидели на ноге, морщились, собирались в складки. Вязаные чулки впервые появились в Испании в XVI веке. Вязали их вручную и украшали вышитыми цветными вставками. Такие чулки ценились настолько высоко, что их было не зазорно и королю подарить – английский король Генрих VIII, например, получил такой подарок. Вообще, в средние века чулки были необходимым предметом одежды, в холодное время мужчины надевали сразу по дюжине пар. Известно, что тогда, как правило, вязанием занимались мужчины, а не женщины. Нелегкая судьба выпала изобретателю чулочно-вязальной машины – магистру философии, выпускнику Кембриджа Уильяму Ли. Он в 1589 году создал машину, которая была способна делать в минуту тысячу двести петель – вместо ста при обычной ручной вязке. Чудо-машина была показана королеве. Но Елизавете I не понравилось, что машина вяжет лишь грубые шерстяные чулки, а не тонкие шелковые для аристократов. В выдаче патента Ли было отказано. Тогда он построил машину и для вязания шелковых чулок, однако ни Елизавета, ни ставший после ее смерти королем Яков I так и не проявили к ней интереса. Отчаявшемуся изобретателю ничего не оставалось, как принять приглашение французского короля Генриха IV и переселиться во Францию. Вместе с братом, восемью рабочими и восемью машинами Уильям Ли обосновался в Руане, где неплохо был принят местными властями. Однако внезапная смерть Генриха IV от руки убийцы ознаменовала крушение всех его надежд: Мария Медичи лишила протестанта Ли какого бы то ни было покровительства. Впавший в нужду изобретатель отправился в Париж, где и умер от сердечного приступа. Но все-таки Ли можно считать основателем французской трикотажной промышленности: первые тысячи пар чулок были связаны на машинах ремесленников-протестантов. В конце XVIII во Франции изобрели круговую трикотажную машину, вязавшую полотно в виде трубы. Чулки машинной вязки быстро вытеснили ручные изделия, так как были гораздо дешевле. Французская революция, заменив кюлоты длинными штанами, казалось, обрекла чулки на исчезновение, но придворный костюм времен наполеоновской империи вызвал их из небытия. И только всеобщая мода на панталоны (после 1815 года) окончательно расправилась с мужскими чулками. Они начали укорачиваться, укорачиваться, укорачиваться... пока опять не превратились в носки. А окончательно укоротились во время Первой мировой войны, когда из-за дефицита материала производители начали экономить на длине носков. Ну а в женскую моду носки (в их современном виде) вновь вошли в первой трети прошлого века.

История стекла началась очень давно. Прежде всего, следует признать, что не человек изобрел стекло. Стекло родила сама природа. Первое стекло образовалось из раскаленной лавы, вырвавшейся на поверхность сотни миллионов лет назад. Правда, было оно не прозрачным, а вовсе даже мутным, почти черным. Это вулканическое стекло теперь называют обсидианом. Позднее человек стал изготавливать стекло сам. Первое упоминание о стекле, полученном руками человека, дошли до нас из описаний Плиния. В своих описаниях Плиний рассказал, будто однажды финикийские мореплаватели везли из Африки природную соду. Высадившись на берег на ночлег, они принялись готовить пищу. Вокруг был один песок. Камней под рукой у них не оказалось, и они поставили котел на куски соды. Под воздействием высоких температур песок и сода расплавились, образовав стекло. Мы не знаем, разумеется, достоверно, этим или иным путем появилось на Земле стеклоделие, но в рассказанной Плинием легенде нет ничего невероятного. Да это и не важно.

Итак, человек научился получать стекло - этот замечательный материал, сыгравший выдающуюся роль в развитии нашей культуры. Египтяне, к примеру, более 5000 лет назад уже изготавливали из стекла всевозможные украшения, бусы, цветным стеклом покрывали посуду, а более 3000 лет назад уже использовали для хранения духов бутылочки из стекла. Поначалу стекло получалось зеленоватым или мутно-синеватым. Такой цвет тогдашнего стекла связан с тем, что песок, применяемый при производстве стекла, имел примеси. Позднее, примерно в 1 веке до н.э. люди научились обесцвечивать стекло с помощью марганца. Сначала стеклянные изделия выдували с помощью стеклодувных трубок, придавая им нужную форму, позднее научились изготавливать плоское и прозрачное стекло. Прозрачные плоские стекла были обнаружены при раскопках в Помпее. Позднее, уже в средние века, где-то во второй половине XIII века, плоское и прозрачное стекло появилось в Европе. Полагают, что именно оно и было использовано в свое время венецианскими мастерами-шлифовальщиками для производства линз для очков.

С начала XIII века производство стекла в Венеции начало развиваться бешеными темпами. Тогда венецианцы завезли из Константинополя образцы восточного стекла. Они завладели секретом его производства. Но они не остановились на этом. Венецианские мастера стали добавлять в расплав небольшое количество свинца, что сделало венецианское стекло еще более прозрачным.. Поначалу все мастерские располагались на территории Венеции. И мастера-стеклоделы практически находились в городе в состоянии крепостных. Они не имели права выезжать за пределы города. За попытку покинуть город им и их семьям грозила тюрьма или даже смерть. Позднее, все мастерские по производству стекла были перенесены на небольшой остров неподалеку от Венеции – остров Мурано. Изделия из муранского стекла ценились в Европе невероятно высоко. Тогда мастера-стеклодувы научились изготавливать стеклянную посуду - невероятно тонкую и красивую. К XVI века слава муранского стекла становится мировой. Особой популярностью тогда пользовались всевозможные чаши для питья. Сейчас довольно много такой посуды хранится в европейских музеях.

Вазы, графины, бокалы поражают красотой и изысканностью, любое из этих изделий является произведением искусства. На Руси производство стекла стало развиваться в первой половине XI века. При раскопках в слоях XI –XIII вв обнаружено множество мастерских по производству стекла. В частности найдены мастерские по производству стеклянных бус, которые были тогда очень модным украшением. Вообще первоначально стекло и изделия из него появились не как предмет первой необходимости, а как нечто – для сердца, для души, как предмет роскоши, искусства.



Как только человек научился лить стекло, едва ли не первыми предметами стекольного производства стали бутылки.
Первые модели были неказистыми: толстостенными, кривобокими, из мутно-грязного стекла с пузырями. Однако они уже были небольшими, удобными, а поэтому быстро завоевали популярность. Но прошло немало времени, пока бутылки приобрели современную стройность и благородную стать.
По данным историков и археологов, первые бутылки начали производить в странах Ближнего Востока и Северной Африки в VI веке. Для удобства при переноске на них делали специальные ушки (для ремешков).
Когда в Венеции развилось стекольное ремесло и слава венецианских изделий перешагнула пределы Апеннинского полуострова тамошние умельцы, как и стеклодувы городов Фаэнца и Урбино, приложили немало усилий и мастерства при производстве бутылок. Изготовленные ими бутылки (их отливали в металлических формах) стали художественными изделиями: причудливого облика, высокие и изящные, плоские или почти шарообразные, украшенные выпуклыми рельефными рисунками с изображением не только цветов и плодов, но и жанровых сценок из мифологии. В таких бутылках на стол в богатых домах подавали вина, напитки, приправы. Другие (попроще) служили для хранения жидких продуктов. Но и они были в то время весьма дорогими. Бутылки укупоривали пробками из различных материалов, а сверху, как правило, заливали воском, на котором владелец или изготовитель продукции ставил свою печать. Сургуч для этих целей стали применять значительно позднее.
В XVII-XVIII веках в стеклянных сосудах стали хранить медикаменты и парфюмерные изделия. Тогда же появились притертые пробки, обеспечивающие герметичную укупорку.

Презерватив - прекрасное средство, защищающее нас не только от нежелательной беременности, но и от заболеваний, передающихся половым путем. Конечно, этот способ не идеален, даже в самом надежном презервативе может оказаться ма-а-аленькая дырочка, через которую сперматозоиды легко проникнут в полость матки и дальше, к заветной цели. Но это случается крайне редко.

Презерватив - изделие с историей. Наши далекие предки точно так же, как и мы с вами, не всегда хотели обзаводиться потомством и поэтому придумывали различные средства защиты от беременности. Только представьте себе, что любящая пара, решив уединиться, пытается натянуть на себя нечто из кишок животных, представили? Бедные, бедные мужчины! Что им только не пришлось пережить ради любви!.

Самыми изобретательными оказались арабы. Именно они первыми начали внедрять новшества для секса. До нас дошли только небольшие колпачки для детородного органа, украшенные драгоценными камнями, которые клали в захоронение вместе с умершим мужчиной. Можете себе представить, какими были противозачаточные средства.

Согласно другим источникам, первый презерватив был кожаным и носил его не кто иной, как фараон Тутанхамон.

Одновременно японцы, которые и сейчас по части высоких технологий впереди планеты всей, изобрели нечто похожее, изготавливаемое из очень мягкой кожи. Это изделие носило название "кавагата".

В средние века с беременностью было очень строго, любая мало-мальски "распутная" женщина могла быть обвинена в колдовстве и отправлена на костер. Наверное, презервативов тогда еще не было. А вот в эпоху Возрождения известный врач Фаллопио описывал использование материи в качестве аналогов презервативов. В те времена в Европе бушевала эпидемия сифилиса, и врачи пытались с ней бороться.

Поговаривают, что даже искусный любовник Казанова предпочитал проделывать это с женщинами только, облачась в доспехи для детородного органа. В восемнадцатом веке производство презервативов, конечно, не было столь активным, но уже было поставлено на поток. Конечно, удовольствие было дорогое, но Казанову, как известно, ничто не могло остановить.

В лондонском музее экспонируется один из самых древних презервативов. Антикварному противозачаточному средству 350 лет. Оно сделано из кишки животного и перед использованием для смягчения должно было вымачиваться в молоке. Этот интересный экземпляр был найден во время раскопок в одном из замков.

Традиционные презервативы появились только с открытием каучука и только в девятнадцатом веке. Эти презервативы были очень похожи на те, которыми мы и по сей день пользуемся. Современное поколение можно назвать счастливым в этом плане. Мы можем выбирать, к нашим услугам презервативы с усиками, рельефные, сладкие, разных размеров и цветов.
__________________